Самые лучшие полы это деревянные, сделанные из досок со шпунтами. Часто полы, настеленные из не очень качественных, досок накрывают плитами ДВП, или листами фанеры, эти плиты закрывают все щели и изъяны досок. В случае настила ДВП полы окрашивают, а вот при использовании фанеры или ДСП на них можно настелить линолеум или ламинат, красить такие полы нельзя. Часто дощатые полы окрашивают в коричневые цвета разных оттенков. Хотя лучше подбирать цвет краски — светло-коричневый, светло-серый, жёлтый. Хорошо сочетаются бежевые стены и светло-коричневый пол, золотисто-жёлтые стены и зеленовато-голубой пол, если стены серовато-зеленые пол можно покрасить в светло-серый цвет.

К окраске полов надо подходить со всей ответственностью. Краску для пола надо выбирать не только по цвету, но и по качеству, для пола подходят масляные краски, эмали. На банке должно быть указано, что данная краска предназначена для окраски полов. Если полы свежее настеленные, доски должны быть сухими. Если краска наносится, на уже окрашенные полы их надо подготовить.  Счистить старую краску в местах, где она потрескалась или отшелушилась. Заделать все щели между досками.

Пол, настеленный из досок, самый лучший пол, натурального дерева, дышит и наполняет дом природной аурой, поэтому если в доме пол из досок, но требует ремонта, постарайтесь сохранить его. Сделайте ремонт деревянного пола, и он прослужит еще много лет. Сделать такой ремонт можно перед окрашиванием и тоже своими руками. Если доски пола скрипят и проседают при ходьбе или доски подгнили  возле стен,  пол  проседает при ходьбе,  появились большие щели между досками, все это можно легко исправить.

Для ремонта пола понадобятся  шпунтованные или обрезные доски толщиной 2,3см и шириной 10-15см. Сгнившие на концах доски можно выпилить и заменить их от, лаги до лаги, не меняя всю доску. При  проседании досок надо проверить состояние лаг, возможно, они подгнили или поставлены слишком на большом расстоянии. В таком случае надо их заменить и поставить дополнительные, старые трогать не надо. А если лаги сгнили, то придется  менять балки.  Стандартное расположение балок это расстояние для досок толщиной 40мм — 800мм, для досок 200-300мм на расстоянии 500мм.  Лаги укладывают на фундамент строения или на опоры, выложенные из кирпича или сделанные из бетона. Заменив или поставив дополнительные лаги, доски, возвращают на место.

Чтобы концы досок не намокали между ними  и наружными стенами  оставляют зазор в 2-3см, отступ делают и от внутренних стен на 1-1,5см. Эти зазоры будут  закрыты плинтусом.

Доски при укладке, надо плотно сплачивать, испорченные и слабые, доски заменить  новыми. Доски должны быть сухими, а чтобы настелить их  плотно, оставив зазор всего 1мм, при ремонте можно использовать скобу Смолякова. Уплотняются доски так: надо уложить три доски на лаги и вбить скобу на расстоянии 5 см от доски, в этот зазор поставить планку и забить клин, который подвинет доски друг к другу. Затем доски прибить, а скобу переставить дальше.

При частичной замене досок они могут не подходить к тем, что уже на полу по толщине. В таком случае их подгоняют путем строгания в местах совпадения с лагой  или подкладывают  куски рубероида, щепки использовать нельзя, они со временем вылетят, и доски опять будут проседать при ходьбе.

Половые доски прибивают по концам, но они длинные то и посередине. Узкие, прибивают одним гвоздем посередине, доски, широкие двумя гвоздями. Гвозди используют 100-125мм, забиваются под наклоном и шляпки углубляют  в древесину на 3-4мм. Перед покраской эти места шпаклюют.

Если в полу между досками появились щели, то желательно не шпаклевать щели перед покраской, потому что шпаклевка со временем вылетит, если доски зыбкие, а перестелить  пол. Конечно, это займет некоторое время, но если нет возможности, то можно настелите на него плиты ДВП,  тоже  натуральный строительный материал, пол будет ровным, и покрытие скрепит доски и снизит нагрузку на них. На ДВП хорошо ложиться краска, он идеально гладкий и хорошем окрашивании будет  отлично блестеть.

После ремонта деревянного пола, если снимали плинтуса их надо вернуть на место, плинтуса придают полу завершенность. На деревянный пол ставят деревянные плинтуса простые или фигурные. Прикрывают зазоры между досками и стенами плинтуса с пазами и  скосами.  Для установки плинтусов применяют небольшие гвозди в 75мм и прибивают через каждые 500-600мм и обязательно на углах в местах стыковки на наружных и внутренних углах. Стыковка, на углах, делается «на ус» под углом в 45 градусов. Плинтусы при этом  плотно прижимают  доскам пола и к стенам.

Мелкие дефекты досок и щели перед покраской шпаклюют.  Шпаклевку для пола можно использовать готовую, а можно приготовить  самим из мела и краски, которая подготовлена для покраски пола. Особенно прочную замазку для щелей в полу можно приготовить так — сухих опилок 5 частей, цемента 5 частей, столярный клей 2 части. Клей предварительно замоченный, растворить, добавить в него цемент, затем опилки и держать на огне 15-20 минут помешивая. Используют такую шпаклевку в горячем виде, с усилием вдавливая её в щели между досками пола и приглаживая.  После высыхания шпаклевки пол надо обработать наждачной бумагой средней зернистости.

Пол из новых досок или покрытый ДВП грунтуют олифой или жидко разведенной краской. После проолифки пол должен сохнуть не менее 2-3 дней, затем можно приступать к окрашиванию.

Чтобы краска на полах служила долго, новые полы надо окрасить в три слоя, причем каждый наносить после высыхания предыдущего. Третьему слою краски надо дать высохнуть не менее недели. При окрашивании пола краску наносить кистью или валиком делая слой как можно тоньше, тонко положенная краска не делает морщин, быстрее высыхает и блестит. Окрашенные  полы надо помыть горячей водой, это укрепит покрытие. Добавлять моющие средства не рекомендуется, покрытие потеряет блеск.

Крашеные полы после высыхания, покрывают лаком для пола марки ПФ-283, ПФ-231, эти лаки используются без отвердителя.

При производстве ремонтных и отделочных работ используются не только краски, лаки и шпаклевки, но и специальные инструменты. К выбору инструментов надо подойти особенно внимательно, ведь от того какая будет приобретена кисть для побелки или покраски зависит и качество и производительность труда. Если кисть низкого качества из неё при покраске будут выпадать волосы и оставаться на покрашенной поверхности и постоянное удаление их доставляет много проблем. Кроме того от размера кисти зависит как быстро будет произведено окрашивание и насколько ровно ляжет покрасочный состав.

Для окраски больших площадей и различных красок используются маховые кисти с длинным волосом, а для окраски дверей, окон и труб отопления применяются маленькие ручные кисти. Чтобы окрашивать стены и потолки водными составами применяются кисти – макловицы, если побелка производится клеевыми, известковыми и казеиновыми составами можно использовать побелочные кисти. Побелочные кисти бывают шириной 200мм и толщиной 45-60мм, длина волоса примерно 100мм. Побелочная кисть позволяет быстро выполнить работу и при этом получить ровное и чистое окрашивание. 1. маховая кисть; 2. кисть-флейц; 4. кисть — макловица; 5. кисть-торцовка; 7. кисть – ручник; 8. филенчатая кисть.

Маховые кисти бывают достаточно больших размеров диаметром 60см и с длиной волоса 100мм, часто продаются на вес, чем больше вес, тем больше кисть.  У хорошей кисти волосы сразу выпрямляются после сгибания. Маховые кисти часто бывают  как пучок волос длиной до 180мм, они достаточно тяжелые и перед применением насаживаются на палку длиной до 2-х метров. Один конец палки заостряется, смазывается олифой или клеем  и вставляется в центр маховой кисти. Кисть надо надеть прочно, чтобы при побелке она не двигалась и не вращалась вокруг оси. Затем волос кисти подвязывается и оставляется для работы всего 60-80мм, перевязывать надо шпагатом. Шпагат закрепить так чтобы он не соскакивал при покраске. Конец шпагата намотать на палку, сделать петлю и надев её на конец кисти на расстоянии 10мм от края туго затянуть концы. Короткий конец шпагата протянуть сквозь кисть, длинным концом обмотать кисть 5-6 раз и завязать концы.

Маховые кисти,  подвязанные шпагатом, хорошо растушевывают краску и используют для окрашивания больших стен или потолков, а также при покраске наружных поверхностей. Обвязывают и кисти-ручники на 2/3 волоса, это делает кисть более упругой, и она меньше забивается краской, что позволяет лучше растирать краску. Кисти-ручники бывают небольшого размера с деревянной ручкой, изготавливаются из щетины с добавлением конского волоса. Применяют такие ручники для окраски небольших поверхностей, красками любого состава. Кисть флейц – плоская с длинной тонкой и упругой щетиной, ширина кисти может быть от 25мм до 100мм. Изготавливается флейц из высококачественной щетины или барсучьего волоса. Применяется при окрашивании для придания окрашенной поверхности гладкого и глянцевого вида. Свежеокрашенную поверхность флейцуют концами щетины вдоль растушевки. Флейцами проводят по слою краски без нажима, самым кончиком волоском для сглаживания следов оставленных кистью.

Если при окрашивании надо получить матовую поверхность, то используются кисти – торцовки. Такими кистями слегка наносятся удары по свежее окрашенной поверхности. Волосы кисти-торцовки всегда должны быть сухими, чтобы сглаживать неровности масляной или клеевой краски  нанесенной кистью, поэтому её надо часто вытирать.

Для выкрашивания узких полос-филенок используется филеночная кисть. Филенка это узкая полоса краски шириной от 5 до 30мм, обычно проводят по стыку двух цветов красок, часто отделяя панели от верха стены. Филенка скрывает неровности стыковки двух красок и придает законченность окрашенной поверхности. Проводят филенку специальной кистью по прочерченной полосе или по линейке со снятыми фасками, можно использовать трафарет. Кисть бывает диаметром от 6мм  до 18мм. Кисть изготавливается из жесткой щетины и крепится в металлической оправе с деревянной ручкой. Удобно подкрашивать места, в которые нельзя достать кистью-ручником.

Чтобы на окрашенной поверхности не оставалось щетинок из кисти, ей надо немного поработать на нейтральной поверхности, немного разработать кисть. Чтобы щетина снашивалась равномерно, кисть во время работы надо поворачивать.

Хранить кисти в перерывах между окрасками можно опустив в емкость с водой, это не позволит им засохнуть и можно будет продолжить работу через некоторое время.  После выполнения покрасочных работ масляными красками или нитроэмалями, кисти можно выбросить или отмыть, применив растворители.

Маховые  кисти после побелки клеевыми и водоэмульсионными красками легко отмываются водой, после чего их можно неоднократно использовать.

Вы решили сделать ремонт, покрасить стены и потолок, значит надо подготовить их, чтобы краска легла ровно и долго сохраняла свою прочность. Надо подойти со всей серьёзностью и к подбору красок, надо учитывать их стойкость к щелочам, так как свежая известковая штукатурка и бетон сохраняют свои щелочные свойства и при покраске алкидными масляными и эмалевыми красками, приводят к разрушению смол входящих в них.    Если перекрашивается старая поверхность старые набелы надо счищать. Чтобы счистить старую побелку надо смочить их горячей водой и счистить скребком, если счистить не удается надо смочить стены раствором 3% уксусной кислоты или соляной.

Чтобы избавиться от ржавых и покрытых копотью пятен на оштукатуренных потолках и стенах, их надо смыть раствором, приготовленным с медным купоросом. Готовится смывка так: на 1 литр воды надо взять 50-100г медного купороса, промывать потолки и стены раствором медного купороса придется несколько раз.

Часто при длительном протекании крыши на потолке образуются такие сильные ржавые пятна, что вывести их бывает очень сложно, приходится снимать слой штукатурки и штукатурить заново, можно снять всего 2-3 мм и зашпаклевать. Течь крыши надо устранить иначе ржавчина опять проступит.

Жирные пятна на стенах не забеливаются, краска скатывается с них и не ложиться. Удалить жирные пятна со стен можно 2% содовым раствором, но он должен быть горячим.

Если покраска будет производиться, клеевыми красками, стены надо загрунтовать. Лучшая универсальная  грунтовка – мыловар. Приготовить грунтовку можно из двух составов: взять извести 2кг, 200г кусок хозяйственного мыла, и 10 литров воды; известковое тесто 3кг, хозяйственного мыла 300г, олифы 100г, вода 10литров.

Порядок приготовления грунтовки такой: в 2 литрах кипятка  растворить измельченное мыло, добавить олифу. Затем в 8 литрах воды растворяют известь и смешивают с мыльным раствором.

Для грунтовки купоросным составом, надо взять 300г хозяйственного мыла, 200г столярного клея, 300г медного купороса, 300г олифы и 3килиграмма мела. Вскипятить 2 литра воды и растворить купорос, в другой емкости в 2 литрах  горячей воды растворить клей с добавлением мыла. После тщательного перемешивания добавляют олифу, получается эмульсия, которую надо процедить и смешать с раствором медного купороса и мелом. Получится около 10 литров отличного грунтовочного состава, которого хватит, чтобы покрыть поверхность стен и потолков площадью в 40квадратных метров.

Грунтовку перед применением надо процедить и использовать её надо в течение двух суток. Грунтовочные составы наносят после промывки стен и их просушки. Используют для работы маховые кисти, грунтуют в два слоя.  При работе надо водить кисть вдоль и поперек, если после высыхания появятся темные полосы или пятна грунтовку надо повторить. Окрашивать подготовленные стены рекомендуется не позднее чем через сутки после грунтовки.

В первую очередь окрашивается потолок и после его высыхания окрашиваются стены, или наклеиваются обои.

Если ремонт производится поверхностей, ранее окрашенных масляными и эмалевыми красками, то такие стены надо подготовить. Прежде чем приступить к работе старую краску необходимо счистить, особенно если она плохо держится, потрескалась и местами отстала. Если старое красочное покрытие держится хорошо, и надо его просто обновить или покрасить в другой цвет, поверхность достаточно промыть 3-5% раствором соды или раствором теплой вода с хозяйственным мылом. Если стены не промыть новая краска, держаться на них будет плохо.

Если есть необходимость полностью счистить старую краску надо воспользоваться специальными пастами,  размягчающими красочную пленку. Пасту для снятия краски можно приготовить в домашних условиях. Для этого надо взять по 0,5 кг мела и асбеста, Приготовить 20% раствор каустической соды из расчета 1:4. Приготовленной пастой покрыть окрашенную поверхность и оставить на 3 часа. После размягченный слой краски легко снимется шпателем.

Поверхность надо промыть 2% раствором уксуса и чистой водой. После высыхания загрунтовать в один или два слоя. Грунтовку можно приготовить самим из смеси олифы (1кг), густотертой масляной краски(0,8кг) и растворителя РС-2 (80г). Можно воспользоваться готовыми грунтовками марки ГФ-020. Норма расхода грунтовки 100г на 1 метр квадратный.

Когда грунтовка высохнет можно приступать к покраске масляными и эмалевыми красками. Краску перед использованием надо хорошо размешать, если площадь поверхности под окрашивание большая и вам требуется 2-3 и более банок краски, то лучше сразу краску из всех банок слить в одну емкость и тщательно перемешать. В банках может краска одного цвета, но чуть-чуть отличаться оттенком.

Окраску можно производить обычными ручными кистями, а также валиками. После основного окрашивания поверхность отделывают – торцуют и флейцуют, применяя для этого специальные кисти.

Делать ремонт своими силами привычное занятие. Ведь если надо сделать просто косметический ремонт в доме достаточно произвести окраску стен или переклеить обои. Однако многие берутся и за более сложные виды ремонта. Но если остановились лишь на покраске стен и потолков, то это будет несложно сделать своими руками, главное подобрать цвет стен, краску, кисти и конечно валики. Чтобы работа двигалась быстрее, а качество покрытия было хорошим надо использовать малярные валики. При выполнении отделочных малярных работ часто применяются специальные валики. Валики применяются для окраски масляными красками, эмалями и водоэмульсионными, меловыми и известковыми красками.

Валики значительно производительнее кистей при нанесении краски валиком получается фактура похожая на шагрень. Валики применяются для грунтовки и покраски, как стен, так и потолков. Валик имеет не хитрую конструкцию и состоит из деревянного или алюминиевого цилиндра, обтянутого сверху чехлом из поролона или стриженой овчины с длиной меха 12-15мм. Валик крепится на оси специальной ручки. Диаметр валиков различен и колеблется от 40 до 70мм, длина цилиндра 100-250мм. Но не стоит выбирать слишком широкие валики, лучше взять среднего размера, им будет удобнее работать, особенно не профессионалу.

Прислушайтесь к некоторым советам и у вас все получится. Прежде чем приступить к работе с валиком его надо замочить в воде на 4-5 часов, чтобы покрытие валика стало мягким и плотнее обтянуло цилиндр.   Для работы с валиком надо иметь сам валик, краску, и ванночку или другую емкость в которую можно опускать валик, погружая его по всей длине. В емкость надо установить сетку или доску с дырками, на которой можно отжимать валик, снимая с него излишки краски, краска не должна капать или струиться с валика.Валиком нельзя окрасить углы на стенах и потолке, потому что он плохо проникает в такие места, поэтому надо еще иметь для покраски ручную кисть, которой и будут закрашиваться, труднодоступные места и  углы. Углы и другие не доступные места для покраски валиком окрашивают, прежде чем приступить к работе валиком.

Чтобы правильно наносить краску валиком надо валик подготовить, как было сказано выше, затем опустить его в краску и прокатать им по сетке, краска с валика не должна капать, а тем более стекать. Затем отжав излишки краски в ванночку, валик прикладывают к стене или потолку и начинают покраску, ведя валик в нужном направлении. При покраске валиком с использованием клеевой краски не рекомендуется проводить по одному месту более двух раз, краска может отслаиваться, после высыхания.

Если окрашивается стена, то валик направляют вверх и вниз, постепенно передвигая его горизонтально по всей поверхности. Если окрашивание производится в два слоя, то второй надо наносить горизонтально, краска не должна течь по поверхности, её надо хорошо растушевывать валиком.

Если валиком красят потолки, то его устанавливают на длинную ручку и окрашивают стоя на полу, если у валика короткая ручка придется пользоваться стремянкой. Валик ведут по направлению световых лучей. Чтобы ускорить покраску больших площадей, можно наносить краску маховыми кистями, делая первый слой, а окрашивать второй раз можно валиком, разравнивая возможные полосы и добиваясь ровного покрытия.

Окончив работу валики надо промыть и высушить, но так как срок  службы чехлов у валиков не велик, их можно после окрасочных работ утилизировать. А после масляных красок отмыть чехол валика особенно сложно, поэтому саму основу валика можно оставить, а менять на нем только чехлы.

Самые востребованные в настоящее время краски на водной основе, водоэмульсионные краски и вододисперсные краски  почти не имеют запаха и быстро сохнут, они идеально подходят для побелки своими руками. Кроме того такими красками легко произвести покраску как потолков так и стен в комнатах любого назначения, в гостиной, спальне в кухне и в ванной. Водоэмульсионная краска не оставляет разводов и легко наносится валиком, кистью и краскораспылителем на деревянные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие пористые стены и потолки. Можно покрывать  матовые  покрытия из масляных красок или эмалевых красок и загрунтованные металлические трубы и конструкции. Расход водоэмульсионных красок 20-25г на один квадратный метр поверхности, одного килограмма краски хватит на покраску 5  квадратных метров.  Водоэмульсионные краски бывают для наружных и внутренних работ. В домашних условиях, чаще всего такими красками пользуются для побелки потолков.

Водоэмульсионная краска представляет собой смесь пигментов и наполнителей в пластифицированной дисперсии. Перед использованием краску надо хорошо перемешать и при необходимости развести водой. При температуре 19-23 градуса краска просыхает за 30минут, для полного высыхания потребуется 1,5-2 часа. Водоэмульсионная краска создает долговечное покрытие, если её правильно использовать. Наносить её лучше в два слоя, второй после полного высыхания первого.   Акриловые водоэмульсионные краски содержат в своем составе латекс, который делает их водоотталкивающими. Для получения нужного цветы водоэмульсионные краски можно смешивать и получать новый цвет добавляя пигменты или сухие краски.

Латексная водоэмульсионная краска на акриловой основе отлично подходит для покраски обоев сделанных из стекловолокна. Окрашивать можно даже старые обои, чтобы не переклеивать их, на новые. Латексная акриловая краска отлично ложится на флизелиновые обои и конечно, на бумажные обои. Краски легко разводятся водой до нужной консистенции и быстро высыхают.  У стен окрашенных водоэмульсионной краской можно обновить испачканные места, осторожно подкрасив их кисточкой, но обычно окрашенные поверхности можно легко мыть водой.

Однако покрасить водоэмульсионной краской можно не все поверхности. Например, она не ляжет на стены или потолок ранее покрашенный мелом. Потолок окрашенный меловой краской придется смывать, шпаклевать и только потом, после высыхания,  покрасить водоэмульсионной краской. Слишком гладкие поверхности покрасить такой краской не получится, если поверхность лакированная или покрыта клеевыми красками, покрашена масляной краской с глянцем, прежде чем красить водоэмульсионной краской её придется отчистить от краски или сделать шершавой. Кроме того такая краска теряет цвет не прослужив и года, как внутри помещения так и снаружи.

нельзя красить водоэмульсионной краской загрунтованные поверхности, грунтовками в состав которых входит медный купорос, вызывает химическую реакцию и краска теряет свои характеристики.

Марки водоэмульсионных красок — ЭВА-17 бывает разных цветов, предназначена краска, для наружных и внутренних работ, высыхает за 1-2 часа, хорошо разводится водой, окрашивать в два слоя;

Марки краски ЭВА-27А и ЭВА-27Т – выпускается разных цветов, предназначена водоэмульсионная краска для внутренних работ, высыхает за 1-2 часа,  наносится в два слоя;

Марки водоэмульсионной краски ЭВС-17 – выпускается только в белом цвете, используется для наружных и внутренних отделочных работ;

Марка краски ЭВС-51 цвет белый, только для наружных работ, часто применяется для побелки стволов деревьев.

Выбирая водоэмульсионную краску, внимательно читайте её состав и инструкцию по применению. Общий принцип пользования такими красками один, но следует уточнять нюансы. Не правильно подобранная краска может быть несовместима с ранее использованной, что приведет к растрескиванию покрытия покрашенных потоков и стен и отшелушиванию краски.

Известь относится к сухим краскам, природного происхождения, используется для приготовления сухих красок, сухих строительных смесей и при производстве кирпича. Известь широко применяется для покрасочных работ, но в основном покраска известью называется побелка. Белят известью не только деревья от солнечных ожогов и вредителей, но и для придания им декоративности. Ведь раствор гашеной извести дает отличный белый цвет и считается устойчивой краской. Известь не токсична, поэтому её применяют для побелки внутри жилых помещений, покрывают известью стены и потолки, белят печи. Побелка на основе извести держится прочно и покрытие не осыпается и не пачкается при соприкосновении. Окрашивают известковым раствором стены домов снаружи, в чистом виде и с добавлением щелочноустойчивых пигментов. Кроме того это самый дешевый и доступный материал для ремонта и отделки.

Известковые краски готовятся непосредственно перед применением. Негашеную известь в виде комков помещают в металлическую емкость на её треть и заливают холодной водой, сверху емкость надо прикрыть, но не плотно, при гашении известь сильно нагревается, кипит и выбрасывает горячий пар и брызги.

В процессе гашения получится известковое тесто, кипельно белая  эластичная как тесто масса. Что бы правильно развести известь для побелки – покраски, гашеную  массу надо отложить в отдельное ведро в количестве примерно 3-4 килограмма и долить водой, хорошо перемешать. Побелку можно делать от потребности  — белее густой или более жидкой. Для прочного окрашивания в раствор можно добавить поваренной соли, алюмокалиевых квасцов или только натуральной олифы. Средства для прочности достаточно 100-200г на ведро известковой краски. Соль или квасцы разводят отдельно в небольшом количестве воды и затем добавляют в известковый раствор, олифу добавляют сразу.

Затем все надо как следует перемешать и процедить через марлю или капроновый чулок, раствор для побелки должен быть чистым, без примесей.

Добавлять закрепительные средства можно и во время гашения извести, одновременно хорошо размешивая и затем тоже процедить. В извести могут находиться, камни, которые хоть и осаждаются на дно при приготовлении раствора, все равно не желательно их оставлять. При размешивании они могут попадать на кисть и затем на окрашиваемую поверхность.

Когда белая краска на основе извести будет приготовлена, можно получить из неё краску любого цвета, для этого надо использовать пигменты. На ведро известковой побелки достаточно 300-400 граммов пигмента, в зависимости от желаемого колера. Пигменты разводят в небольшом количестве воды до кашицеобразного состояния и затем вводят в побелку. Приобретая пигмент, обращайте внимание, что для придания колера известковой краске необходимы только сухие известковые краски – щелочностойкие пигменты. Чаще всего чтобы придать известковой краске голубизны в неё добавляют синьку.

Если поверхность стен, потолка или печи новая, оштукатуренная её надо загрунтовать перед покраской. Для приготовления грунта надо приготовить такой раствор – в 5 литрах  воды развести 3 килограмм известкового теста. В 2-х литрах горячей воды растворить 200г хозяйственного мыла и в кипящий раствор мыла, тонкой струйкой ввести 100г натуральной олифы. Затем раствор мыла с олифой ввести в известковый раствор, размешивая. Грунтовка готова.

Грунтуют кистью или валиком в один слой, после полного высыхания грунтовки,  можно приступать к побелке. Наносить побелку можно в два слоя при полном высыхании первого.

Если побелку производят ранее окрашенных поверхностей, их надо подготовить – помыть удалит слой краски, который держится не прочно и зашпаклевать все трещины и сколы. После высыхания стены сбрызнуть водой, загрунтовать и приступать к покраске приготовленным окрасочным составом.

Возможно такой способ покраски известью вам покажется хлопотным и сложным, но это того стоит. Покрытие получится ровным и прочным, по качеству не уступает покрытию современными полимерными красителями.

Чтобы краска легла на стены и потолки ровно и прочно, надо воспользоваться для приготовления состава связующими материалами. Эти материалы позволят связать все составляющие, и они смогут покрыть поверхность, образуя прочную пленку. Тогда состав для покраски хорошо прилипнет к поверхности и не будет отшелушиваться и осыпаться. Если покраска производится меловым раствором, приготовленным на воде, в него надо для прочности добавить клей растительного и животного происхождения, а также клей ПВА. Если покраска производится масляным составом, добавляется олифа.

Для малярных работ масляными красками применяется для прочности окрашивания олифа. Олифа может быть натуральная, которая изготавливается из конопляного или льняного масла с добавлением сиккатива. Сиккативы это вещества, которые применяются для ускорения высыхания олифы, масляных красок и масляных лаков. Добавляются сиккативы в состав красок строго в ограниченных количествах и составляют они не более 3% от веса краски или олифы, если не добавить совсем, то краска или лак никогда не высохнут, а если больше, то покрытие будет трескаться, и мало прослужит. Сиккативы бывают марок НФ-1, НФ-2, НФ-4 и НФ-5. Масла содержится в олифе около 95%. Многие пытаются делать олифу в домашних условиях, уваривая масло, но, не имея возможности, добавить сиккативы получают, никогда не высыхающую олифу.

Применяется олифа для изготовления масляных красок и разведения густотертых масляных и земляных красок, а также цинковых белил до необходимой консистенции. Краска, разведенная натуральной олифой, имеет высокое качество, дает твердое покрытие и быстро высыхает, не токсична и может быть использована для внутренних и наружных работ. Применяется олифа для пропитки деревянных поверхностей, оконных переплетов, дверей, полов и всего прочего перед покраской наружных и внутренних поверхностей. Это снижает расход масляной краски и улучшает качество покрытия. Чтобы олифа лучше проникла в деревянные и оштукатуренные поверхности её можно подогреть. Покрытие олифой производят в два слоя, второй после высыхания первого.

Уплотненная олифа содержит конопляного масла 90% и применяется в тех же целях, что и натуральная.

В домашних условиях чаще всего применяется натуральная олифа и олифа «оксоль». Оксидированная олифа (оксоль) производится путем окисления растительных масел, в том числе и подсолнечного с добавлением сиккатива и растворителей, это может быть скипидар или уайт-спирит. Скипидар бесцветная жидкость с небольшим лимонным или красноватым оттенком и запахом сосновой смолы, добавляется в олифу только в хорошо очищенном виде. Уайт-спирит бесцветная жидкость, может служить разбавителем для нитрокрасок. Такая олифа содержит масла и сиккатива до 55%, а уайт-спирита до 45%. Если краску разводить олифой «оксоль» то она будет дольше сохнуть, чем на натуральной олифе. Покрашенные поверхности такой краской не имеют блеска и прочности. Красками, разведенными олифой «оксоль» можно красить все кроме пола.

Кроме натуральной олифы есть полимеризованная, полностью заменяет натуральную,  и используется как для внутренних, так и для наружных работ.

Алкидные олифы изготавливаются из алкидной смолы, и получается глифталевая и пентафталевая олифы. Производятся и другие олифы, но они менее распространены.

Часто как связующий материал используют муку и крахмал. Эти материала используют для приготовления клейстера для наклейки обоев, и их же добавляют в окрасочные растворы, приготовленные на воде.

Жидкое и твердое мыло используют при приготовлении грунтовок и шпаклевок, которыми обрабатывают поверхности при подготовке их к окрашиванию.

Для окрашивания применяются масляные краски, которые уже готовы к применению и густотертые, которые слишком густые и чтобы их использовать, надо развести олифой. Эмалевые краски всегда бывают готовыми к применению.

Масляные краски производят, смешивая олифу с сухими пигментами, смешивание производится на специальных вальцевых краскотерках. Масляная краска остается востребованной до сих пор, чем еще покрасить забор или скамейку, крышу или пол. Чтобы получить колер в домашних условиях можно смешать несколько цветов красок. Однако не все краски совмещаются. Например, нельзя смешивать цинковые белила с киноварью ртутной, цинковой желтой и лазурью.

Свинцовые белила нельзя смешивать с белилами литопоновыми, киноварью ртутной, цинковой желтой и ультрамарином. Цинковую, желтую не смешивать с кобальтом синим, фиолетовым и ультрамарином. Список можно продолжить, поэтому при приготовлении окрасочных составов самостоятельно смешение и нужный колер может не получиться.

Со всеми красками хорошо совмещаются и смешиваются – зелень изумрудная, окись хрома, умбра, сурик железный, охру.

Побелка, приготовленная из мела пригодна только для внутренней отделки квартиры, дома и любого помещения не подверженного увлажнению, применяется побелка из мела в основном для оштукатуренных поверхностей. Наносится побелка только на хорошо просушенную штукатурку. Как ляжет краска зависит от качества поверхности, поэтому стены и потолки надо загрунтовать, особенно тщательно загрязненные места. Побелка из чистого мела ложится на стены и потолки, не создавая прочного покрытия, осыпается и обмеливается при прикосновении к таким стенам. Поэтому все побелки из мела готовят с добавлением связующих материалов, в основном для улучшения побелки используют олифу и клей. С такими клеевыми добавками побеленные стены выглядят более ровными, и побелка ровно ложится на поверхность, получается прочной и качественной.

Из сухих красочных составов, приобретенных в магазине, готовых к применению, в домашних условиях готовят побелочный раствор непосредственно перед использованием.  Для этого в сухую краску добавляют воду и разводят до необходимой консистенции. Добавляют в краску 40-50 мл олифы, хорошо размешивают и используют такой раствор для покраски в течение 24 часов.

Декстриновые краски или краски, в состав которых входит костный клей, разводят теплой водой в соотношении 1:1, отстаивают смесь 4-6 часов, размешивают и приступают к покраске.

Чтобы приготовить побелку или сухого размолотого мела в домашних условиях надо взять для приготовления 10 литров краски белого цвета 3-4 килограмма мела, 250г столярного клея и 150г ультрамарина, который поможет отбелить мел.

Мел высыпать в ведро и разводят водой до нужной густоты. Синьку разводят в небольшом количестве воды, затем подлив воды размешивают и вливают в меловой раствор. Предварительно надо замочить столярный клей на 10-12 часов, затем приготовить клей.

Готовый клей надо добавить в меловой раствор, хорошо размешать. В этот момент надо следить за количеством клея, так как точно установить норму добавленного клея трудно. Поэтому влив немного клея в меловую побелку надо её размешать и нанести немного на стекло, высушить и прикоснувшись к побелке посмотреть на руку. Если рука останется чистой, то значит клея достаточно. Если рука испачкается мелом, значит клея мало. Если на поверхности будут блестящие полосы, значит клея слишком много.   Избыток клея в меловой побелке ведет к отслаиванию покрытия и растрескиванию.

Для приготовления побелки из мела различного колера в краску добавляют водорастворимые пигменты.   На 10 литров готовой клеевой меловой краски надо добавить 300-400г сухого пигмента, количество пигмента зависит от желания получить слабый или насыщенный цвет побелки. Пигмент разводят в небольшом количестве воды и после этого добавляют в краску. Клеевая краска с пигментом, требует быстрой просушки, чтобы цвет стен был сочным, но при просушке не стоит устраивать сквозняки.

Под побелку мелом производят грунтовку поверхности купоросными составами.  Купоросную грунтовку можно приготовить в домашних условиях. Надо взять мел -2,5кг, медный купорос-125г, мыло хозяйственное- 250г, клей столярный -200г, олифа натуральная -30г.  В емкости довести до кипения 3 литра воды и растворить в ней медный купорос. В другой ёмкости распустить столярный клей. Мыло растворить в горячей воде. Мыльный раствор влить в клеевой, перемешать и добавить в него олифу, затем к этому раствору надо долить раствор с медным купоросом.

Когда раствор остынет добавить мел и довести объем грунтовки до 10 литров. Готовую грунтовку наносят кистями или валиком, хорошо просушивают и приступают к побелке. Побелку меловым раствором производят в закрытом помещении, без сквозняков и при положительных температурах.

Наносить краску можно валиком, кистью или распылителем.

Лакированные поверхности всегда  привлекают своим блеском, радуют глаз — окна, двери и полы с глянцевой блестящей поверхностью. Такая поверхность получается при использовании качественной эмалевой и масляной красок, а так же лаков. Лаки это растворы смол, произведенные при помощи масел и спирта. Лаков большое количество они бесцветные, цветные с добавлением пигментов и сухих красок. Лаки имеют разное назначение — для мебели, металла и для дерева. Лаки используют как  защитные покрытия и в  декоративных целях. Покрывают лаком и окрашенные масляными красками поверхности, в том числе и пол, чтобы придать им блеск и продлить срок службы красочной пленки. Все лаки лучше перед использованием подогревать, ведь они содержат смолы, которые загустевают, при низких температурах. Многие лаки применяются для разведения сухих красок, так бесцветные лаки, например лак — цапон универсальный можно смешивать с бронзовой или алюминиевой сухой краской-пудрой и красить металлические ворота, трубы, калитки и другие конструкции на открытом воздухе. Такое покрытие долговечное, прочное и  защитит металл от атмосферного воздействия и от коррозии.

Лаки, не имеющие цвета, образуют на деревянных поверхностях, если они окрашиваются впервые,  защитную пленку и подчеркивают природную текстуру дерева. Деревянные двери, лестницы и полы покрашенные лаком надежно защищены от воздействия воды, кроме того сразу видно, что использованы натуральные природные материалы. Ведь сквозь лак просвечиваются все сучки и полосы природной текстуры дерева.  Лаки могут быть изготовлены на органической и водной основе. Лаки на водной основе характеризуются как экологически чистые, просты в применении и быстро высыхающие. При высыхании покрытия всего за 2-4 часа, быстро можно нанести несколько слоев лака на поверхность. Красить таким лаком можно и полы, но вот эксплуатировать их можно будет не ранее чем через 10-12 дней после нанесения. Только через это время полы полностью высохнут, и их можно будет мыть даже с применением моющих средств. Для внутренней отделки комнат и особенно для покраски пола и паркета, необходимо выбирать лаки с повышенной прочностью и стойкостью к истиранию.

При подборе лака для наружных работ надо обращать внимание на их устойчивость к атмосферным осадкам и к ультрафиолетовому излучению, они должны содержать добавки, не допускающие образования плесени.

Особое значение имеют лаки для декоративной отделки мебели, но это относится и к предметам отделки квартиры, к окнам и дверным проемам. Здесь необходимо применять цветные лаки, которые не скроют структуру дерева, а лишь подчеркнут его достоинства и придадут оттенок цвета. Покрывать можно элементы и конструкции, изготовленные из «вагонки», предварительно покрыв ее морилкой необходимого цвета, или сразу по чистому дереву. Но надо отметить, что в бане или даже предбаннике стены из «вагонки» лаком покрывать нельзя, так же как и использовать «вагонку» сосновых пород дерева.

Часто перед покрытием лаком применяются пропитки или морилки, покрытие которыми не только защищают дерево от насекомых, плесени и воды, но и придают некоторый желаемый цвет дереву, но используют пропитки – морилки, если дерево красится впервые, они имеют различные оттенки, но при этом достаточно прозрачны, чтобы не испортить природную текстуру дерева.  Если на двери или столе будут видны годовые полосы дерева или сучки это служит доказательством, что они сделаны из натурального дерева.

Спиртовые лаки это, покрытия, изготовленные при растворении смол в этиловом спирте. Производятся канифольные, щелочные, карбонильные лаки.  Карбинольные лаки, изготовленные из полимерных смол, растворенных в спирте, бывают бесцветные и цветные, используются только для внутренних работ и в полиграфии.

Щелочные лаки в своей основе содержат щелочные составляющие и пригодны только для использования для внутренней отделки помещений. При контакте спирта и атмосферных осадков лак быстро приходит в негодность, поэтому такой лак не следует использовать для покрытия пола и паркета.

Масляно-смоляные лаки производятся с маркировкой «с» — светлые и «т» тёмные, марки лака «4с» и «4т», применяются для внутренних работ, а лаки с маркировкой «5с»  и «5т» используются для наружных работ. Для полного высыхания надо 37-48 часов.

Лак марки ГФ-166 предназначен для работы внутри помещений, марки ПФ-283 для наружных работ, по окрашенным масляными красками поверхностям. Разбавляются лаки скипидаром, или в смеси с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Наносить можно как кисточкой, так и краскораспылителем. Покрытие производится в два слоя, после высыхания первого слоя наносится второй, тогда можно получить хорошо блестящую, лакированную поверхность. Высыхание происходит за 36-48 часов.

Для покрытия паркетного пола используется лак пентафталевый ПФ-231, имеет светло-коричневый цвет, полное высыхание за 72 часа.

Для окрашивания металлических конструкций – решеток, оград и калиток применяется масляно-битумный лак БТ-577, для тех же целей и краска БТ-177 коричневого цвета. Можно смешивать и разводить в нем алюминиевую пудру.

Приобретая лак, внимательно изучайте инструкцию, в последнее время много разновидностей лака, с разными составляющими и назначением.

При ремонте и отделке помещений часто используются сухие краски или пигменты, они бывают минеральными, то есть естественными и искусственными. Пигменты для красок должны быть тонко помолоты, чем тоньше помол, тем выше их качество. Пигменты не растворяются в воде или других растворителях. Пигменты бывают различных цветов. Пигменты не должны изменять свой цвет под воздействием солнечного света и при намокании и высыхании и они должны быть устойчивы к щелочам. Пигменты высокого качества обладают хорошей укрывной способностью, этот показатель качества характеризуется количеством пигмента в граммах, необходимых для плотного покрытия  1 квадратного метра поверхности. Чем выше этот показатель, тем меньше пигмента потребуется для краски.

К белым сухим краскам относятся известь, мел и белила, все они разводятся водой. Известь воздушная применяется для окрашивания наружных и внутренних поверхностей, в неё можно добавлять только щелочестойкие пигменты, к которым относятся охра, сурик, сажа. Комовая не гашеная известь самое лучшее средство для окрашивания наружных стен, хорошо крепко держится и сохраняется в течение нескольких лет. Комовую известь по-другому называют «кипелкой» за то, что когда её гасят, то есть заливают водой она кипит. Комья извести для приготовления окрашивающего состава заливают водой из расчета 1:3, она начинает кипеть и разлагаться, превращаясь в гашеную известь, известковое тесто. Гасить известь надо в металлической емкости, заполняя её всего на треть, потому что при соединении извести с водой она кипит и значительно увеличивается в объёме. При выборе комовой извести надо обращать внимание на её вес, чем легче ком, тем лучше. Если ком тяжелый, то после гашения останется камень, который легко удалить при процеживании.

Гашеная известь очень горячая, когда она остынет, чтобы получить раствор для покраски, её  процеживают через сито и разводят водой до нужной консистенции. Известковым раствором белят не только стволы деревьев, но и стены в жилых и хозяйственных помещениях, красить можно как внутри помещений, так и снаружи. Известковая краска хорошо ложится на любые поверхности, как из дерева, так и из бетона, кирпича и металла. Хорошая особенность побелки известью, что она при использовании в чистом виде без добавления пигментов дает кипельно белую поверхность, не берется при прикосновении и не пачкает. При работе с известью надо использовать перчатки, может разъедать руки.

Из известкового теста готовят прочную известковую краску с добавлением поваренной соли. Для приготовления 10 литров краски надо взять 3кг известкового теста и 100г соли. Известь надо развести в 5 литрах воды, соль в 0,5 литрах и все соединить и перемешать, довести раствор до 10 литров и можно белить. Если надо получить цветной колер в белый раствор добавляют щелочеустойчивый пигмент.

Соль, разведенную в воде можно добавить во время гашения извести.  Вместо соли в  известковый раствор для покраски можно добавить олифу, известковая краска получится прочной и устойчивой при окрашивании наружных стен и заборов, а также хозяйственных построек.

Мел тоже относится к сухим краскам, он бывает белый, а также с оттенками серого цвета и желтого. Мел выпускается комовой и молотый.   Комовой мел марок МК1, МК2, МК3 и молотый мел марок ММ1, ММ2 и ММ3 часто используется для ремонтных и строительных работ. Цифры обозначают, сорт мела. Комовой мел перед применением толкут или размалывают. Молотый мел лучше приобретать тонкого помола, чем тоньше помол, тем качественнее получается замазка или шпаклевка, которая готовится на основе мела. Замазки и шпаклевки готовятся из сухого молотого мела. Для окрашивания стен и потолков мел тонкого помола разводят водой и процеживают через марлю, особенно тщательно надо процеживать, если покраска будет производиться распылителем. Меловой раствор применяется для покраски внутри помещения стен и потолков, считается экологически чистым материалом, с добавлением клеящих составов отлично держится на стенах и потолках. Если в меловой раствор для покраски не добавить клеящие средства он осыпается и обмеливается. При добавлении клеевого раствора надо следить за его количеством, если клея будет  мало, он не даст желаемого эффекта, если клея положить слишком много, то при высыхании краски она растрескается, и окрашенная поверхность может покрыться мраморовидными пятнами.    Проверить достаточно ли клея можно только на ощупь, нанеся его немного на стену.   Высохшую побелку надо потереть ладонью, если весь мел остался на ней значит клея не достаточно. Если При трении на стене появятся блестящие полосы и он слишком гладкий значит клея положили слишком много и раствор для покраски надо развести водой.

Чтобы покрасить мелом готовят растворы, чтобы приготовить раствор правильно надо мел насыпать в емкость и постепенно добавляя воду размешивать до нужной густоты. Проверить готовность раствора можно, погрузив в него палку, если она окрасится ровным слоем, значит густота хорошая. Такая меловая краска плотно покроет поверхность стен или потолка.

В меловые побелки часто добавляют ультрамарин – синьку, для этого его разводят в воде и тонкой струйкой добавляют к раствору мела, добавляют столько, какой степени синевы вы хотите получить колер.

Сухие белила — белый пигмент, очень тонкий порошок белого цвета, производится путем перемалывания прокаленного металлического цинка, углекислого свинца, литопона и титановых руд. При разведении  сухих белил олифой, маслом и другими связующими готовятся белые масляные краски, и иногда их используют для приготовления шпаклевок. Лучшие сухие белила титановые – двуокись титана, используются для изготовления атмосферостойких эмалей, для наружных и внутренних отделочных работ. Отличаются хорошей укрывистостью, расход всего 50-75г на один квадратный метр, свинцовых уйдет 200-300грамм. Двуокись титана – белила сухие титановые — нейтральна и может быть основой для создания красок на основе лака и олифы. Краски их основе отличаются особой белизной, коэффициент отражения составляет 98,9%.

Литопон – тонкий порошок входит в состав белых эмалей для внутренних отделочных работ, для наружных работ не пригоден, не обладает светостойкостью и  быстро темнеет на свету.

Белила цинковые входят в состав красок для внутренних и наружных работ, светопрочны и стойкие. Цинковые белила не рекомендуется разводить лаками с большим кислотным числом, может привести к загустению краски.

Белила свинцовые в быту не используются, обладают высокой токсичностью.

Щелочестойкие сухие краски это – мумия, сажа, охра, сурик и д.р. Из них можно выделить сурик железный кирпично-красного цвета и сурик свинцовый ярко красно-оранжевого цвета. Применяется сурик только для наружных работ и окрашивания наружных поверхностей, чаще всего им красят крыши, при этом расход первого 20г, второго 100г на метр квадратный.

Сажа очень черная краска, производится при сжигании нефти или газа, расход на один метр квадратный всего 15г. Сухая сажа очень легкая, смешивать можно только с маслом, клеевыми или мыльными составами.

Охра краска желтого цвета, очень устойчива. Сиена жженая схожа по составу с охрой и применяется при окраске деревянных поверхностей при разделке под дуб или ясень. Сухая краска ультрамарин или синька бывает с синим или зеленым оттенком. Применяется синька в хозяйстве для подсинивания белья  при стирке и добавляется в меловые и известковые окрасочные составы, для придания им свежего голубого оттенка.

Для покраски металла и металлических поверхностей применяется сухая краска в виде бронзового и алюминиевого порошка, разводится только лаком и олифой. Часто используется для декорирования под старину предметов интерьера, рам под картины и зеркала. Очень тонкий порошок, если дунуть улетит.

Для покраски стен и потолков применяются щелочестойкие пигменты- сурик железный, охра, умбра, ультрамарин их можно применять для приготовления всех составов для покраски.

Для получения необходимого для покраски колера можно применить один или несколько пигментов. В сухом виде пигменты засыпать в составы не рекомендуется, они плохо промешиваются и при покраске оставляют полосы и не ровно покрашенные поверхности. Пигменты предварительно надо залить водой, перемешать и процедить и затем тонкой струйкой вводить, в краску, постоянно перемешивая.